Топ 10 авангардни дизайнери на дамска мода

Дрехите са наше отражение, те винаги са били важно средство за демонстриране на богатство и социално положение. Способни са да разкрият нашите предимства, недостатъци и характер. Облеклото дава цвят, нюансира нашето обкръжение и оформя чувствата ни.

Освен всичко друго модата е резултат от съвместната работа на дизайнери и невероятни търговски умове. Развитието на промишлеността, икономиката и науката се отразява върху нея не по-малко, отколкото изкуството и обществеността. Борбата между половете има голям дял в преобразуването на модните тенденции и ежедневните потребности, а спортът указва силно влияние за откритията и производството на нови влакна и тъкани.

В съвремието сме залети от реклами, дрехи и информация – това често води до объркване и труден избор. Днес, по-често пазаруваме не по стойност, а по имена. Но доколко познаваме тези имена и дали те са най-подходящите за нас е отделен въпрос. За разнообразие искам да ви представя няколко малко познати съвременни дизайнери, които се отличават с талант и иноваторско творчество. Те представят един алтернативен поглед над реалния свят и ни правят индивидуална част от него.

Алберт Кримлер – A-K-R-I-S

Създадена през 1922 г. от Алис Кримлер-Скоч, компанията Акрис е наречена на първите срички на имената й. През 1944 г. начело на бизнеса застава синът й – Макс Кримлер, който разширява значително фирмата и започва да произвежда за френски дизайнери като Тед Лапидю и Живанши. През 1980 г. дясната ръка на Макс умира и той моли сина си Алберт Кримлер да отложи следването в Париж, за да му помогне със семейния бизнес. Роден в Швейцария, дизайнерът е пример за сливане на авангард с класическите ценности на традиционната висша мода. Колекциите са основани на любовта му към архитектурата – съвършени пропорции вплетени в най-добрите италиански тъкани от провинциите Биела и Комо. Дейността на Акрис и дизайнерският екип в Сен Гален се извършва далеч от лудостта на главните модни столици. Всеки творец има нужда от спокойна работна среда, а сред най-лоялните му клиенти са Сюзън Сарандън, Брук Шийлдс и принцесата на Монако – Каролин.

Диана Опсунд Бей – Аннхаген

Датската дизайнерка Диана Опсунд Бей завършва прочутия университет Маргрет Сколен в Копенхаген. Решава да продължи обучението си в Лондон – колежа Сентрал Сейнт Мартинс и започва работа за Полан Муре и Вивиан Уестууд. През 2004 г. тя решава да се впусне в ново приключение и създава лейбъла Аннхаген, заедно с мъжа си – арт директора Кенет Опсунд Бей. Стилът им се характеризира с логика, ясни линии и добре дефинирани обеми, но модната им философия далеч не е проста. Аннхаген е считана за един от представителите на авангардизма в Европа днес. В колекциите си Диана Бей знае как да използва тъкани, свързани с мъжкото облекло, за да създаде изключително женствени модели. Ведри облекла с внимателно анализирани пропорции са резултата от стила й, познат още като „всекидневен авангардизъм“. През 2005 г. първата унисекс колекция на дизайнерката светкавично става хит за медиите и купувачите, които я определят като една от изгряващите звезди в модата.

Барбара Буй – Barbara Bui

Барбара Буй е родена през 1957 г. в Париж, с баща виетнамец и майка французойка. През 1983г. навлиза в света на модата, отваряйки студио на ул. Тюрбиго в Париж. Решението да го нарече Кабути идва от спомена за кариерата й като комедиант, откъдето произтича и невероятния й усет към модата. През 1998 г. печели конкурс на прочутия фотограф Бейли и веднага след това е пусната официалната й линия „Барбара Буй“. Революционните, унисекс панталони от колекцията й печелят многобройни поддръжници, а две години по-късно създава първата си серия аксесоари, която я утвърждава като успешен моден дизайнер. Дрехите й са фетиш за най-взискателните редактори на планетата, нейните ревюта не могат да бъдат пропуснати, а кампаниите й са заснети от най-добрите фотографи. Моделите й в неутралните тонове и черно, включват добре дефинирани детайли като тропоски, кабарчета или брилянтен прах с уникално ноу-хау. През 2003 г. създава нова линия изтънчени, ежедневни облекла, наречена „Буй от Барбара Буй“. Същата година е избрана единодушно за член на Синдикалната камара на френската мода. В момента има седем магазина в Ню Йорк и Милано, без да пропускаме Париж, където участва в „прет-а-порте“ седмицата на модата.

Алмудена Гил – Бижутерия Circo

Алмудена Гил е родена в Мадрид, където учи вътрешна архитектура. Въпреки че така и не завършва образованието си, знанията, които придобива й служат добре в бъдеще. Мести се в Лондон, където прекарва една година и осъзнава, че светът на модата я влече повече от този на декора. През 2002 г. завършва специализирано училище за произвеждане на бижута, където усвоява традиционните методи и работата с инструменти и създава първата си колекция от дванадесет модела под името Бижутерия Сирко. Успехът е незабавен и работата й редовно е включвана в страниците за нови тенденции и аксесоари на авторитетни модни списания. За база използва метал, който комбинира с елементи като животински фигури и скъпоценни камъни. В момента работи с прет-а-порте модни къщи, за които прави ексклузивни модели лимитирана серия.

Уоли Залнер и Йоханес Швайгер – Fabrics Interseason

Австрийските дизайнери Уоли Залнер и Йоханес Швайгер са мозъците зад марката „Фабрикс Интерсийзън“. Проектът възниква от страстта на младите творци не само към модата, но и изящните изкуства, историята, музиката и електрониката. Колекциите им изникват от комбинация на разнородни елементи и сътрудничеството между специалисти, свързани със света на изкуството. Компанията се поддържа като частен бизнес, основан на един уникален дух. Творческото дуо е особено заинтересовано от кодове, които отразяват мисълта зад всяка дреха – комбинация от технически структуризъм и сетивни възприятия. Колекциите на „Фабрикс Интерсийзън“ имат солидна база и са уважавани сред най-иновативните дизайнери. Два пъти годишно се представят в Париж, а дрехите им могат да бъдат намерени в отделни магазини в Европа, Азия и Австралия.

Марсел Маронжю – Guy Laroche

Френският дизайнер Ги Ларош е роден през 1923 г. в Ла Рошел , близо до Бордо. Като юноша отива в Париж, където започва да работи в магазин за шапки. През 1957 г. основава собствена модна къща, но създава първата си прет-а-порте линия три години по-късно. Дрехите му се характеризират с безупречно шивачество и прецизни кройки. След смъртта на Ги Ларош през 1987г. няколко дизайнери са поемали контрол над марката му. От 2007 г. насам Марсел Маронжю е творчески директор, който освен че проектира женската колекция, отговаря за надзора над осемдесетте лиценза „Ларош“ по целия свят. Син на французин и шведка, Марсел е роден 1962 г. в Париж, но живее в Стокхолм и учи икономика, изкуство и мода. Първата му колекция е пусната през 2003 г., където се отличава със специална дарба за асиметрични линии и силуети. Той е избран от „Ги Ларош“ заради духа, културата и техническите си способности. Сред най-верните фенове на марката са Алиша Кийс, Дидо, Мадона, Изабел Юпер и Еманюел Беар.

Хамиш Мороу – Hamish Morrow

Хамиш Мороу е британец роден през 1968 г. в Южна Африка. Като студент се мести в Лондон , където учи мода в колежа Сентрал Сейнт Мартинс. Поради икономически проблеми трябва да прекъсне и започва работа като дизайнер на десени и дрехи. Не след дълго постъпва да учи в Кралския колеж по изкуствата, завършва магистратура по мъжка мода и се обучава при Джон Бартлин от „Библос“, Милано. Работи за международно известни марки като Фенди, Луи Феро и Криция в Париж. През 2000 г. се завръща в Обединеното кралство и основава собствена фирма. Първото му модно шоу озаглавено „Жизненият цикъл на една идея“ получава възторжени отзиви по време на Лондонската седмица на модата и се превръща в стандарт за авангардната мода. Колекциите му са вдъхновени от музиката и изкуството, а материите от най-високо качество и прецизните кройки са константа. Днес Хамиш Мороу твори за собственото си студио в Лондон, представя колекциите си в Париж и дори създава модели за Джанфранко Фере в Милано, въпреки че стилът му се различава значително от архитектурния дух на бранда.

Джон Галиано – John Galliano

Хуан Карлос Антонио Галиано Жулиен, по известен като Джон Галиано е роден на 28 ноември 1960 г. Баща му родом от Гилбралтар се влюбва в майка му – испанска циганка, която дарила младия Галиано с буйната си кръв и страстта към фламенкото. Когато е на шест години , семейството му решава да се премести в Лондон. Завършва средно училище в колежа Уилсън и печели място в института Сентрал Сейнт Мартинс. През 1984 г. се дипломира с колекцията „Невероятните“, вдъхновена от Френската революция. Печели признание от международната преса, а линията е закупена от „Браунс“ – най-емблематичния магазин в Лондон. Оттогава кариерата на Галиано не е нищо друго освен брилянтна. През 1995 г. е назначен за творчески директор на Christian Dior и дава огромен творчески и бизнес тласък на луксозната френска марка, като същевременно реализира своя собствена фирма. Всеки сезон безброй знаменитости носят дрехите му на разнообразни културни и социални мероприятия. Мадона, Никол Кидман, Селин Дион, Гуинет Полтроу и Гуен Стефани са сред най-верните му фенове.

В момента Джон Галиано е вън от модния бизнес, тъй като през 2011 г. му бяха повдигнати обвинения за антисемитизъм, като последствията бяха глоба от 6 500 евро и уволнение от Диор и собствената му марка, която носи името му.

Риншу Хашимото – Masatomo

През 1996 г. на площад „Восж“ в Париж, Риншу Хашимото отваря вратите на първия си магазин и година по-късно вече проектира костюми за звезди като Мик Джагър. В продължение на двадесет години колекциите му лежат на основата на традиции в доброто шивачество и изпипани довършителни щрихи – изчистени линии примесени с капки елегантност. Въпреки че кройката на дрехите му е отчетливо мъжка, всички облекла на „Масатомо“ са изработени от традиционно женски тъкани. Според дизайнера „дамските елементи придават нужното количество лукс към мъжкия силует“. Риншу Хашимото получава вдъхновение от японската култура, а прилагането на различни допълнения като кристали и злато са отличителна черта на стила му. Днес „Масатомо“ е предпочитана от редица холивудски звезди от ранга на Робърт де Ниро, Ал Пачино, Джак Никълсън, Дженифър Лопес и Упи Голдбърг.

Sharon Wauchob

През 1995 г. Шарън Уочоб завършва колежа Сентрал Сейнт Мартинс със специални отличия и талантът й бива забелязан от много модни специалисти и критици. Японският дизайнер Коджи Тацуно я кани да се премести в Париж като негова асистентка, но скоро след това се присъединява към дизайнерския екип на луксозната марка Louis Vuitton. През 1998 г. Шарън основава собствена марка с идеята за алтернативна мода, и през октомври представя първата си колекция. Стилът на дизайнерката комбинира идеално сила и женственост, със склонност към риск. Известна с иновативните си творения и качествена работа, дизайнерката непрекъснато се стреми да предизвика промяна, запазвайки оригиналността си.

Илюстраторът Марсел Вертес пише: „Някога дрехите са наподобявали паметници, изработени от скъпи материали, донесени от далечни земи. Те се наслагвали една върху друга, така както архитектът строи сграда – бавно и изключително внимателно. Трябвало не само да поразяват окото, а да надживеят създалото ги поколение.“

През последните години имаме възможността да наблюдаваме резултатите от конфекцията – всички магазини са пълни с еднакви стоки, с малък диапазон от размери и силно стандартизирани, което рядко отговаря на начина ни на живот. Искаме дрехи, които ни дават възможност да наваксаме нещо пропуснато, разказващи за миналото и предсказващи бъдещето – дрехи, които ни карат да се чувстваме уверени и силни, въпреки трудностите, през които минаваме. Модата е въплъщение на всички тези наши желания.